Verständnisfrage: einer der vier Anschlüsse vom PL-Tank führt ja zu den AFG´s. Das, was beim Anblaseventil der Druckminderer macht, das machen dann bei den einzelnen AFG-Zylinder die einzelnen Drosselventile ?

Nein, Druchminderer mindert den Druck wobei die Drosselventile nur den Durchfluss drosseln. Soll heissen dass der Druck bei den AFG dem Druck im Presslufttank gleich kommt. Man bremst mit ihnen nur den Fluss damit die AFGs langsam laufen.

Bei dem Druckminderer zum Anblasen wird die Fließgeschwindigkeit nicht gedrosselt, allerdings der Druck reduziert damit der Tank nicht so stark belastet wird. Manche haben aber auch noch Drosselventile in den Anblaseanschluss eingebaut, somit wird Druck und Fluss reduziert.

Andy

Wieder was gelernt - danke, Andy !

Hallo Otto,

finde ich super, daß du auch ein PL Boot baust. So bin ich wenigstens nicht der einzige in Österreich.

Gruß Fritz

PS: Sehen wir uns in Klosterneuburg?

Gibt es da nicht noch den Norbert Scherer (Wien), der hat doch auch einen Pressluft-Schweden gebaut.

Hallo,

ich meinte Boote die im Bau sind.

Viele Grüße Fritz

Hallo Fritz,

ja ich bin in Klosterneuburg mit dabei !

Ist natürlich noch viel zu früh daß ich mir den Kopf drüber zerbreche, tue es aber trotzdem weil ich noch nicht alles für den Baubeginn beisammen habe.

Also: ich habe auf Fotos 3 Möglichkeiten für die Anordnung der Positionslichter am Turm gefunden:

1.) etwa mittig über den Turmrudern (bei der "klassischen" Sjöormen-Auführung?)
2.) an den äußeren Enden der Turmruder
3.) etwa mittig aber ziemlich weit vorne zur Turmvorderseite hin verschoben (bei den Singapur-Booten ?)

Ist nicht eilig, aber wenn wem was dazu einfällt freue ich mich natürlich - danke !

Habe von Alexandre zwischenzeitig die Urformen für Bug und Heck sowie Formen für Turm und Ruder bekommen - nochmals vielen Dank, Alexandre ! Habe heute das erste GFK-Teil ausgeformt - bin zufrieden, der Turmform geht es dank Wachsen und Folientrennmittel ebenfalls gut.

Hallo Otto,

gefällt gut deine "lamination"

Zu den fragen der Positionslaternen, da gab es drei Ausführungen. Die mit den Lampen demontierbar (bei meiner fest) auf den Rudern ist die ursprüngliche.

Wichtig ist, dass zu den jeweiligen Lampenausführungen auch bestimmte Ausführungen der AFG's gehören. Ursprünglich hatten die A11 auch kein Radar ausfahrbar, sondern nur Radarwarner.

Da müssen wir irgendwann mal drüber klönen, denn das Thema ist gerade bei diesem Typ aufgrund der vielen Upgrades sehr umfangreich.

Lothar

Danke für die "Laminat-Blumen" !

Von den Positionslaternen gefällt mir am besten die Variante wo die Laternen ziemlich vorne in den Turm "integriert" sind, ähnlich wie bei der 212a - ich glaube aber das ist die Singapur-Variante, zumindest auf den pic´s, die ich mittlerweile habe. Ist aber noch Zeit das zu entscheiden !

Da ich ja ein Urmodell für das Deck mache, stellt sich für mich die Frage, ob ich nicht gleich Turm UND Deck in einem mache, d.h. daß Deck und Turm einen zusammenhängenden Baukörper bilden. Ich könnte mir vorstellen, daß das einfacher ist als den GFK-Turm nachträglich in das GFK-Deck einzupassen/einzuharzen. Allerdings habe ich das bislang bei keinem Eurer Boote gesehen (?). Ist meine Überlegung klug oder nicht ?

Da ich bislang ja nur "zartere" Modelle gebaut habe, noch eine Frage: ich gehe davon aus, daß die Laminatstärke für Bug und Heck so bei 4-5mm liegt. Wieviele Lagen Glasgewebe welcher Stärke (g/m²) sind das ungefähr ?

Danke für Eure Hilfe !

Hi Otto,

bei der Beluga wurde der Turm auch direkt mit in die Form gebracht. Auch Markus macht das so. Allerdings sind das Russen deren Türme recht fliessend in den Rumpf übergehen. Ob das jetzt bei Deinem Sinn macht kann ich ehrlicherweise nicht genau sagen. Ich denke mir dass es vielleicht etwas einfacher ist beides getrennt zu laminieren. Sehen wird man es am Schluss nicht.

Wieviele Lagen muss ein anderer beantworten.

Hallo Otto,

wie bereits Andy gesagt hat, wurden bei der Beluga und meiner Akula der Turm direkt mit dem Deck bzw. dem Rumpf zusammen laminiert, das geht bei diesen eben sehr gut, da es relativ große Radien sind, mit denen der Turm in den Rumpf übergeht (bei mir ca. R=40mm).
Bei den schwedischen Booten ist es ähnlich wie bei meiner ULA. Hier gibt es einen, z.T. annähernden 90° Knick, diesen zu laminieren ist nicht einfach, da das Gewebe, selbst das dünne, sich da nicht sauber anlegt. Man kann es einigermaßen hinbekommen, indem man ewig lange immer wieder die entstehenden Luftblasen raustupft, aber das dauert.
Daher wäre meine Empfehlung Turm und Deck getrennt zu laminieren und anschließend zusammen setzen. Ich hab das bei der ULA so gelöst, dass ich den Auschnitt im Deck ca. 3-4mm kleiner als die Innenkontur des Turms ausgeschnitten habe, so habe ich eine recht große Klebenaht erstellen können. Später habe ich dann da dann noch von innen 2-3 Lagen dünnes Gewebe (165g/m²) drüber laminiert, Den Turm reißt jetzt so schnell keiner mehr runter, und wenn, dann reißt er garantiert nicht an der Klebenaht.
Zu Stärke des Rumpfes:
ich habe bei meiner Akula 9-10 Lagen 280g/m² Gewebe verlegt, das gibt annähernd eine Dicke von ~3mm. Darüber kommen dann noch zum Abschluss zwei Lagen 165g/m², das gibt dann eine feinere Oberfläche.
Nach der Webseite von Bacuplast (hier habe ich auch meine Material bestellt) hat eben das dicke Gewebe eine Stärke von ~0,3mm, und das dünne von ~0,16mm.
Noch was zum Deck: Bei meiner ULA habe ich dieses relativ stark laminiert - es wurde hier bereits von Panzerbau gesprochen. Entgegen aller schlechter Prophezeihungen, das Boot würde nur noch auf der Seite liegen, wegen des Gewichts, habe ich diese Problem nie gehabt. Zudem konnte ich mir Verstärkungsspanten unten drunter sparen.

Gruß Markus

Ja das hilft mir weiter - danke Euch beiden !

Jetzt geht´s aber wirklich los !

Bei der Wandstärke für die Bug- und Heckteile will ich 4-5mm (wie beim 200er-KG-Rohr) haben. Solche Schichtdicken habe ich wie schon gesagt noch nicht laminiert. Ich habe folgenden Epoxid- Laminataufbau geplant:

Deckschicht
1x 163g Köper
1x 280g Köper
4x 500g Roving-Leinwandgewebe
1x280g Köper
1x163g Köper

Ist das eine Möglichkeit ? Ich möchte nämlich 10 oder mehr Lagen 280er-Gewebe vermeiden.

Sieht gut aus, allerdings ist das 500er schon ziemlich fest und legt sich nicht wirklich gut um engere Radien. Könnte im Heck Probleme geben. Nimm dir zum Laminieren unbedingt ein Harz das eine Topfzeit >6h hat. Wenn es um die 24° hat bindet das ggf. schon früher ab. Lieber mehr Sicherheit einplanen.

Sascha

Ja danke, das mit dem Heck habe ich tatsächlich nicht bedacht - das kann am Heck-Ende mit 500er-Gewebe gar nicht gehen !

Warum willst du überhaupt so dick laminieren? Bedenke daß das GFK schon bei geringeren Schichtstärken wesentlich stabiler ist als das Rohr.

Sascha

Das war nur eine Vermutung von mir. Was hast Du beispielsweise in der Sciré für eine Laminatstärke ?

Zum Rohr hin sind es etwa 3-4mm, wo es dann an Bug und Heck überlappt geht es rauf auf 8-9mm mehr aber nicht. Auf das Heckstück kann man sich draufsetzen wenn der Ring drin ist. Mit den Händen kann man da nix mehr verformen.

Sascha

Alles klar - danke !

Also damals,

als ich sowas auch noch gemacht habe, habe ich in Stücken (Dreiecke) die Formen etwa 4 bis 5 mal mit 163g/m2 Gewebe auslaminiert. Durch die Überlappung kammen an einigen Stellen sicher 6 bis 7 Schichten zusammen. Das ist irre fest, wenn die Ringe drin sind. Vielleicht im Bug selbst hatte ich etwas mehr eingelegt.

Übrigens sind viele dünne Schichten Glas immer stabiler als wenige dicke. Deinen Vorschlag halte ich für 500 mm Durchmesser für ausreichend.

Denke dran: Das Abflußrohr ist gar nicht so steif und fest. Also warum Bug und Heck?

Im übrigen ist Blei unten drin auch wichtig für einen gewisse Eigenstabilität bei Überwasserfahrt.

Gruß

Lothar

Das mit den Dreiecken lasse ich mir durch den Kopf gehen, ich habe bis jetzt bei meinen bislang kleineren Werkstücken (z.B.Subdogs) immer Gewebestücke so zugeschnitten, daß sie als Ganzes in die Form gepasst haben. Wie groß ungefähr waren Deine Dreiecke ?